Chronomag.cz

BaselWorld 2008: Hublot

Vydáno 9. 5. 2008, autor redakce

Při výběru hodinek hrají roli jak technické parametry a design, tak i vnímání značky a její filosofie. V každém z předchozích článků jsme se snažili proniknout hlouběji do filosofie značky a pomoci tak čtenářům si značku zařadit, o totéž se budeme snažit i tentokrát. Následující článek tedy berte jako určitou formu analýzy, proč je dnes značka Hublot tak úspěšná. Nejdříve ale krátké nahlédnutí do historie.

Krátce z historie:

Název Hublot  ve francouzštině znamená „kulaté okénko v lodní kajutě“. Spojení firmy Hublot a moře je jasně patrné od  založení této firmy v roce 1980. Zakladatelem je pan Carlo Croco, původem Ital. Tento pán má rád Středozemní moře, plavbu na lodi a tak trochu i rušný společenský život. Při návrhu hodinek chtěl vytvořit univerzální hodinky, které budou moci jejich majitelé nosit jak při sportovních vodních aktivitách (jachting, plavání), tak i večer do  baru na italské nebo francouzské riviéře. A tak v roce 1980 Carlo Crocco vytvořil koncept prvních Hublot hodinek, který byl postaven na dvou nosných myšlenkách:

1. Hublot - tedy hodinky ve tvaru lodního okénka
2. Fusion – spojení dvou (nebo více) materiálů, které by se jinak nesetkaly - přírodní guma z tropických oblastí a zlato nebo ocel

Výsledkem byly hodinky ze zlata ve tvaru lodního okénka, s decentním průměrem, osazené páskem z přírodní černé gumy. Bylo to poprvé, kdy byly zlaté hodinky osazeny gumovým páskem přímo u výrobce (nikdo jiný než Ital by toto spojení nedokázal myslet vážně a dovést jej až do výroby). Hublot tak předběhl svou dobu o několik let - přírodní guma se jako materiál dostala do hledáčků známých švýcarských firem až o několik let později. Dnes se běžně používá i u drahých hodinek (Ulysse Nardin, Chopard, Paul Picot.). Pro aktivní vyznavače mokrých sportů, kteří nepreferují ocelové tahy, se jedná o ideální materiál, který má oproti sportovnímu koženému pásku vyšší životnost, velmi rychle osychá a hlavně se velmi pohodně nosí.

Modely hodinek byly zajímavé a poměrně úspěšné, ale žádný průlom v hodinářském průmyslu nevyvolaly. Velký zvrat přišel v roce  2004, kdy do vedení společnosti (a později i mezi akcionáře) nastupuje Jean-Claude Biver (alias JCB). Od tohoto okamžiku Hublot stojí a padá s jeho jménem.

Jean-Claude Biver

Narodil se 20.9.1949 v Lucembursku.Ve věku 10-ti let se s rodiči přestěhoval do Švýcarska, kde získal titul na univerzitě v  Lausanne. V roce 1975 nastoupil k firmě Audemars Piguet, následovala Omega (do roku 1981). V roce 1981 společně s panem Jacquesem Piguetem koupil  nevyužitou značku Blancpain. Po deseti letech Blanspain prosperoval. Navzdory úspěchu, společníci tuto firmu prodali Swatch Group (1992). Jean-Claude Biver  zůstal na pozici výkonného ředitele Blancpain a získal i křeslo v představenstvu Swatch Group (do konce roku 2003). 

Po nástupu do Hublotu doplnil dvě původní nosné myšlenky o myšlenku třetí “budeme dělat věci jinak, než ostatní”. A to je základní současná filosofie hodinářské firmy Hublot. Mezi majiteli Hublot hodinek je Biver velmi populární. Aktivně se účastní diskuze na TimeZone Hublot fóru. Někteří majitelé uvedli jako důvod koupě hodinek  právě osobu Bivera ve vedení společnosti a jeho účast na diskuzním fóru.

Budeme dělat věci jinak

Po nástupu do Hublotu spustil pan Biver "Velký třesk“ Původní koncept hodinek z roku 1980 byl doplněn designem z roku 2010. Výsledkem je modelová řada Big Bang, v českém překladu Velký třesk. V rámci nového konceptu se Hublot posunul k techničtějšímu designu a začal v daleko větší míře používat „exotické“ high-tech materiály. Kromě obligátního zlata, oceli, gumy a diamantů Hublot používá tantal, kevlar, platinu, titan, palladium, karbidy wolframu a keramiku.

U keramiky se zastavíme. Jedná se o keramiku pouze podle názvu, Od keramiky, kterou máte ve vašem hrnečku na kafe je keramika v hodinkách založena na oxidech zirkónia. Krystalky zirkónia jsou v některých lokacích (např. Austrálie) obsaženy v malém množství v mořském písku. Po získání čistých krystalků zirkonia je potřeba je přeměnit do formy oxidů. Výsledkem je bílý prášek, který je po přidání dalších oxidů a látek vystaven tlaku 300 000 tun. Takto získaný materiál je stále velmi křehký a musí projít pecí s teplotou několika tisíc stupňů. Poté je pod velikým tlakem krájen a formován do finálního tvaru po dobu více jak 24 hodin. Tvrdostí se tento materiál blíží diamantu.

Za účelem prezentace Hublot spustil intenzivní spolupraci s internetovou komunitou milovníků hodinek, což je na firmu, která za rok 2007 vyrobila 30 000 hodinek, velmi sympatický krok. V Červnu 2006 spustil Hublot jako jedna z prvních hodinářských firem internetovou televizi Hublot TV ve formě sdílených internetových videí. Videa jsou pravidelně doplňována a dnes jich naleznete v nabídce kolem 60. Kolekce témat je široká. Kromě propagačních videí naleznete v Hublot TV pravidelné zprávy managementu společnosti, informace o nových použitých materiálech,  i seriál článků na téma tradiční hodinářská výroba.

Ke konci roku 2006 bylo založeno oficiální Hublot fórum na TimeZone.com, kam Biver aktivně přispívá (v průměru skoro dva příspěvky denně). Kdokoli si tak může na fóru postěžovat na přístup prodejců, servisu nebo položit jakýkoliv jiný dotaz.

Modelová řada Big Bang má v současné době zajištěnou celosvětovou oblibu a líbí se jak lidem, kteří si tyto poměrně drahé hodinky mohou dovolit, tak i lidem, kteří je mohou pouze obdivovat. Pojem „Big Bang“ zdomácněl v mnoha jazycích a objednávky rostou. Bohužel firma nezůstala stranou pozornosti plagiátorů a tak na internetových aukcích může být člověk velmi nemile překvapen. Vzhledem k vysokému riziku padělků, bude rozumné být při koupi hodinek přes internet velmi obezřetný.

BaselWorld 2008 novinky (výňatek)

První model - Big Bang All chocolate. Jméno modelu je zvoleno podle čokoládové barvy keramiky použité na tělo i na lunetu hodinek. Ciferník, ručičky, indexy i pásek mají také čokoládovou barvu. Nejedná se o první „jednobarevné“ hodinky, které Hublot vyrábí. Pamětníci si jistě připomenou model Big Bang "All Black". Určitou nevýhodou je trochu horší čitelnost (jednotlivé ukazatele času nejsou navzájem kontrastní). Pan Nicolas Courcoux   vysvětluje: „Pokud potřebujete vědět, kolik je hodin, pak vám stačí obyčejné Swatch(ky). Ale nošení hodinek je pro majitele hlavně pocitová záležitost a u tohoto modelu je celkový pocitový a estetický dojem nadřazen základní funkci hodinek – ukazování času“ (volná citace).

Model je k dispozici rovněž v kombinaci zlata a čokoládové keramiky

Další fotografie přímo z veletrhu (Autor Amr Sindi, alias Amr_KSA, Hublot Timezone forum):

Dalším představeným modelem je Big Bang Foudroyante.  Model je vybaven upraveným automatickým chronograf strojkem s frekvencí 28800 kmitů za hodinu (8 za vteřinu) se dvěma zajímavými komplikacemi: 

Na většině hodinek s chronograf funkcí (stopky) jsou na sub-ciferníčních umístěny ukazatele měřeného času  v minutách a hodinách,doplněny zpravidla malou vteřinovou ručičkou. Na tomto modelu byste ukazatel hodin měřeného času hledali marně, stejně jako malou vteřinovou ručičku. Pravý sub-ciferníček ukazuje měřený čas v minutách (do 30-ti minut), centrální vteřinová ručička (dvě ručičky) ukazuje měřený čas ve vteřinách a levý sub-ciferníček ukazuje osminy vteřiny. Zobrazování měřeného času ve zlomcích vteřin není jedinou hodinářskou komplikací.

 

Druhou komplikací je tzv. „split-second“, což je možné přeložit do češtiny jako měření mezičasů. Jak tato komplikace funguje? Chronograf je v tomto případě vybaven dvěma centrálními ručičkami pro měření vteřin. Měření času spustíme pravým horním tlačítkem. Obě dvě vteřinové ručičky „běží“ po cíferníku společně. Stisknutím tlačítka na korunce se jedna z ručiček zastaví, zatímco druhá běží dále. Na zastavené ručičce je tak možné odečíst mezičas. Po odečtení mezičasu stisknutím tlačítka na korunce zastavená ručička dožene běžící ručičku a ručičky běží dále společně. Zastavení chronografu se děje opět horním tlačítkem, reset celého chronografu dolním tlačítkem. Obě dvě komplikace v kombinaci s pouzdrem a lunetou vyrobenou z odolného karbidu wolframu (alias tungten) činí Big Bang Foudroyante ideálním doplňkem sportovních aktivit.

Popsané funkce můžete vidět i na následujícím videu, jehož autorem je opět Amr Sindi. Další fotografie přímo z veletrhu od stejného autora:

Pro doplnění - stejnou komplikací je vybaven i model Panerai Radiomir One-Eight Second.

V tomto článku poslední novinka zasluhuje výraznou pozornost. Napřed malá hádanka: Z jakého materiálu je pouzdro a luneta?

1. Zlato?
2. Mosaz?
3. Bronz?
4. Jiný materiál?   

Správná odpověd je 4). Pouzdro i luneta modelu Bullet Bang jsou z materiálu nazvaného "Cermet". Jedná se o materiál na pomezí keramiky a kovu. Cermet je dokonce tvrdší než keramika (kterou běžné klíče nedokážou poškrábat) a je běžně používán v neprůstřelných vestách. Pan Nicolas Courcoux  nám velmi názorně předvedl odolnost tohoto modelu. V průběhu předvádění modelu začal zčista jasna mlátit hodinkami o stůl, lunetou hodinek dělat zářezy do hrany desky stolu i do připravených sklenic. Na hodinkách nebyl ani sebemenší škrábanec, Vryp na sklenici byl 1-2mm hluboký. V závěru chtěl podobný pokus předvést s našimi hodinkami, k čemuž naštěstí nedošlo.

Další fotografie přímo z veletrhu (Autor Amr Sindi, alias Amr_KSA, Hublot Timezone forum):

Hublot nezůstal pouze u inovací v oblasti materiálu. V drtivé většině hodinek s chronograf funkcemi napříč cenovými segmenty a hodinářskými značkami je dnes používán strojek ETA 7750 (případně jeho upravené verze). Tento kalibr si získal oblibu svojí konstrukční a výrobní kvalitou. Jedinou výtkou, kterou má odborná veřejnost, k tomuto stroji je absence tzv. „column-wheel“ mechanismu (vertikální spojka). Stručně řečeno, mechanismus vertikální spojky je konstrukčně téměř dokonalé řešení spouštění, zastavení a resetu měření času. Hublot udělal velmi pozitivně hodnocenou úpravu kalibru Eta 7750 – kompletně přepracoval chronograf a vybavil tento kalibr právě  mechanismem vertikální spojky.

Již dnes má Hublot v nabídce několik modelů s vlastními kalibry a většinou se jedná o zajímavé kombinace hodinářských komplikací (např. „column-wheel“ chronograf s tourbillonem). V blízké budoucnosti chce Hublot zvýšit podíl vlastních kalibrů ve svých hodinkách. 

Další novinky pouze obrazem. Big Bang Classic All Black:

 

Big Bang Classic Zirconium Ceramic:

 

Pro fotbalový šampionát Euro 2008 připravil Hublot speciální edici hodinek pouze pro rozhodčí -  Euro 2008 Chronometer for referees:

 

I edici i pro fanoušky Euro 2008 Black Ceramic:

O novinkách pro Euro 2008 se zmíníme přístě podrobněji.  

Co bychom značce vytknuli? Poněkud vyšší ceny hodinek,  zejména s ohledem na použití kalibrů, jejichž základ tkví zpravidla v ETA kalibrech. Je příjemné, že si je Hublot tohoto nedostatku vědom a pracuje na nápravě.

Za co značku pochválit? Zejména za snahu dělat věci jinak než ostatní, za použití high-tech materiálů i za velmi vstřícný přístup k zákazníkovi i k internetové komunitě milovníků hodinek, za který by se nemusela stydět leckterá hodinářská manufaktura.

Dobrá zpráva na závěr – brzy bude možné si tyto bezesporu zajímavé hodinky prohlédnout naživo v Praze.

V závěru bych rád poděkoval následujícím osobám:

• Jean-Claude Biver (Hublot CEO) - za osobní angažmá při domluvě interview
• Nicolas Courcoux - za trpělivé odpovídání na naše otázky
• Amr Sindi (Hublot Timezone fórum) za poskytnutý souhlas s použitím jeho fotografií

Stránky výrobce: www.hublot.ch

Oficiální fórum: www.timezone.com

Autoři:
Martin Šafránek (alias “safi”) a
Martin Weichert (alias “weiview”)

BaselWorld|BASELWORLD 2008|Big Bang|Big Bang Foudroyante|Bullet Bang|Classic|Hublot|split-second